Buste Hospitalier

Il s'agit d'un buste de chez Andréa miniatures.

Peinture à l'acrylique.

Que dire de ce buste dont le visage a été magnifiquement sculpté et qui est un vrai plaisir à peindre, il n'y a qu'à poser le pinceau et ça se fait presque tout seul !!!

En fait le seul petit bémol que j'émettrai concerne la cotte de maille qui n'est pas génial mais je pense qu'il s'agit plus d'un problème de moulage que de peinture, pas grave en soit j'ai fait avec.

Je vais essayer de vous expliquer comment je m'y suis pris pour cette réalisation.

Allez hop c'est parti !

Un lavis, c'est avant tout de la peinture diluée. A la différence de la peinture dans le frais, il faut attendre que chaque couche soit sèche avant d'appliquer la suivante.

Lorsque vous travaillez par lavis successifs, il ne faut pas tirer la peinture, mais appliquer une fine couche homogène et uniforme tout le long de son application.

Toute la technique s'appuie simplement sur l'opacité de ces couches et sur l'étendue de surface d'application.

Plus nous ombrons ou éclaircissons, plus la surface d'application est réduite et les couches qui se superposent sont nombreuses.

C'est donc la succession de couches très diluées et transparentes qui forme un dégradé bien plus fin que le dégradé en couches abordé dans la peinture de base.

(source : Allan Carrasco - Le grand livre de la figurine page 107)

C'est donc cette technique là que j'ai appliquée sur la peinture de ce buste et voilà le résultat final.

Liste des teintes utilisées :

• marron sable : PA 876
• beige rouge : PA 804
• chair de base : PA 815
• ivoire os : PA 918
• rouge : PA 926
• rouge cadium brulé : PA 814
• rouge noir : PA 859
• rouge garance : PA 957
• bleu  de prusse : PA 965  

Commençons donc par la teinte de base qui est obtenue en faisant un mélange 50/50 de marron sable et de beige rouge, on rajoute de l'eau jusqu'à obtenir un aspect liquide  proche de celui du lait, donc pas trop liquide non plus.

On applique cette teinte sur la totalité de la chair en plusieurs passages, avant d'appliquer votre peinture il faut passer votre pinceau sur du papier absorbant (comme si on caressait le papier avec le pinceau) pour retirer le surplus d'eau qui se trouve dans la réserve de votre pinceau.

Là c'est parfait pour un premier passage, une fois fait, il faut attendre que la surface sèche complètement, c'est très important; en effet entre 2 passages la surface doit être IMPERATIVEMENT sèche sinon vous risquez de laisser des traces sur la surface peinte donc il faut être patient.

Au pire soufflez dessus, placez votre figurine sous votre lampe ou utilisez un sêche cheveux pour accélérer cette opération.

Après 3 ou 4 passages la peinture de votre teinte chair de base est terminée.

Voici un portrait en noir et blanc dans lequel vous pouvez remarquer des surfaces plus ou moins claires. En fait c'est ce travail d'ombres et de lumières qui va créer le relief et par conséquent le volume du visage.

Pour vous aider après avoir sous-couché votre buste soit avec une couleur blanche soit avec une couleur grise, vous pouvez la placer sous votre lampe et la prendre en photo, vous aurez ainsi une lumière dîte zénithale qui va vous aider ensuite pour peindre les ombres et les lumières.

Sur ce portrait regardez bien où sont placées les ombres et les lumières, il vous faudra essayer de le reproduire sur le visage de votre buste.

C'est déjà une bonne base de travail.

Maintenant on va s'occuper des éclaircies.

Pour cela je prépare sur ma palette humide plusieurs teintes claires à partir de ma teinte de base.

Par rapport à ma teinte de base, je rajoute un peu plus d'eau afin d'avoir plus de facilité pour réaliser mes fondus par lavis successifs.

Bien sur cela rallonge la sauce, à savoir que le travail sera plus long (et il faudra encore plus de passages pour obtenir l'opacité souhaitée) mais de cette exigence là, va dépendre la qualité de ma peinture.

Après mes mélanges j'obtiens donc les éclaircies suivantes : 

• éclaircie 1 : base + chair de base PA 815 (pourcentage 75/25)
• éclaircie 2 : éclaircie 1 + chair de base PA 815 (pourcentage 75/25)
• éclaircie 3 : éclaircie 2 + ivoire os (pourcentage 75/25)
• éclaircie 4 : éclaircie 3 + ivoire os ( pourcentage 75/25

Vous avez compris je dispose à ce moment là sur ma palette de 5 teintes claires différentes y compris ma teinte de base.

Selon la technique des lavis successifs, on va poser notre teinte dans l'ordre de la préparation des éclaircies ci dessus.

Plus on va dans les parties claires, plus on réduit la surface à peindre et plus la teinte choisie doit être la plus clair possible.

Pour savoir où se trouve les différentes parties claires, il faut jeter un oeil sur la photo prise au départ en noir et blanc.

Il faut faire autant de passage que possible jusqu' à obtenir l'effet souhaté.

Ne pas oublier que ça doit toujours être bien sec entre 2 passages.

Après avoir fini le travail sur les éclaircies, on va s'occuper du travail des ombres.

Comme pour les éclaircies, je prépare mes différentes teintes d'ombre sur ma palette, toujours en partant de ma base initiale.

• ombre 1 : base + rouge (pourcentage 75/25)
• ombre 2 : ombre 1 + rouge cadium brulé (pourcentage 75/25)
• ombre 3 : ombre 2 + rouge noir (pourcentage 75/25)

Je me trouve donc avec 3 teintes différentes pour réaliser mes ombres.

Encore une fois il faut bien observer les différentes surfaces qui doivent recevoir ces différentes teintes.

La technique utilisée est la même que pour le travail des lumières.

Plus on va dans les parties sombres, plus on réduit la surface à peindre et plus la teinte choisie doit être la plus sombre possible.

En mélangeant la teinte garance avec la teinte de base on obtient une couleur que l'on peut poser sur le dessus des joues afin de donner un peu plus de vie au visage.

En mélangeant le bleu de prusse avec la teinte de base, on obtient une couleur bleutée que l'on peut poser par glacis sous les yeux pour simuler les cernes.

De même on peut poser cette teinte toujours par glacis dans le coin derrière les narines pour donner un peu de profondeur.

J'applique aussi un léger glacis de cette teinte bleutée au niveau des tempes.

Voilà la liste des teintes que j'ai utilisées :

• Pupille : noir brillant PA 861
• Iris principal : bleu horizon PA 943
• Iris moyen : bleu ciel PA 961
• Iris clair : bleu ciel PA 961 + un peu de blanc cassé PA820
• Rehaut : beige PA 917

Avant de commencer, j'ai sorti de ma bibliothèque le bouquin écrit il y a quelques années par Mike Blank sur le noir et blanc et je me suis replongé dans la lecture consacré à la peinture du chevalier hospitalier et je me suis inspiré de ses teintes pour réaliser la tunique.

Voici ce que cela a donné comme mélange

Base:  marron cuir foncé PA 871 et une pointe de noir PA 950

Lumière 1 : Base + marron sable PA 876

Lumière 2 : lumière 1 + beige rouge PA 804

Ombre 1 : Base + camouflage allemand brun foncé PA 822

Ombre 2: Ombre 1 + noir PA 950

Pour ces mélanges j'y suis plutôt allé à tatons, en rajoutant de petites quantités à chaque fois tout en évaluant la teinte que je souhaitais obtenir; le but de cette manoeuvre restant de se rapprocher le plus possible des mélanges présentés par Mike Blank. Ceci dit c'est plus facile à faire qu'à expliquer.

J'ai donc appliqué par lavis successifs les différentes teintes en utilisant les couleurs claires sur la partie supérieure du buste et les couleurs sombres sur la partie inférieure. J'ai donc quasiment scindé en 2 parties le buste.

Pour uniformiser l'ensemble j'ai appliqué un lavis général de rouge noir PA 859 sur la totalité du buste.

Enfin je me suis préoccupé des petites parties à mettre en valeur par quelques lumières ultimes sur les parties saillantes, sur les épaules, les coutures en éclaircissant au maximum ma lumière 2 par un rajout de beige rouge PA 804.

J'ai fait de même pour les parties les plus sombres, en les travaillant au noir pur et toujours en lavis successifs tout en réduisant les surfaces concernées à chaque passage.

J'ai essayé de restituer des cheveux mouillés et j'ai opté sur un travail de contrastes forts entre les teintes.

Ma base est constituée d'une teinte terre PA 873 que j'ai progressivement éclaircie en rajoutant à chaque fois une pointe d'ocre jaune PA 913.

Pour les lumières plus fortes je rajoutais à ce mélange et toujours au fur et à mesure que j'éclaircissais de l'ivoire os PA 918.

Une fois ce travail d'éclairci terminé, je commençais mes ombres en utilisant pour cela la teinte camouflage allemand brun foncé PA 822 que j'ai posé dans le creux de chacune des mêches et en prenant soin de bien diluer ma peinture.

L'intérêt et de la dilution réside dans le fait qu'il est plus aisé de faire glisser la peinture dans les creux. Evidemment il faut rester vigilant de sorte à ne pas faire une trop forte dilution sinon la peinture fuit et risque de se répandre sur le visage.

Pour parer à cela, il vaut mieux avoir à portée de main un pinceau propre et sec qui va permettre d'éponger le surplus si c'est trop liquide.

J'ai fait de même pour la barbe

Le casque a été peint séparément du buste puis collé une fois terminé. La couleur de base utilisée est un gun métal gris PA 863, ce n'est pas très facile à utiliser à cause des paillettes qui peuvent se répandre. Attention donc de ne pas utiliser le même pot de rinçage sinon vous risquez quelques désagréments surtout si vous reprenez une autre partie de votre buste hors métal.

Pour éclaicir le métal j'ai rajouté progressivement de l'argent métallique PA air 063 à base et pour les ombres en rajoutant du noir PA 950 à ma base.

Les parties dorées ont été traitées à partir de laiton PA 801 éclairci à l'or PA 996.

Commence alors le travail de patine sur le casque. Pour cela j'ai d'abord passé 2 lavis sur la totalité du casque en utilisant le camouflage allemand brun foncé PA 822; l'intérêt étant de casser l'aspect brillant du casque.

J'ai ensuite passé quelques glacis de diverses teintes, marron, marron orangé, rouge noir à divers endroits du casque.

Enfin, et par tapotage parsemé sur le casque, j'ai simulé diverses éraflures en utilisant de l'argent métallique PA air 063 et une mousse récupérée dans un blister contenant une figurine. Il faut faire attention à essuyer la mousse sur du papier absorbant avant de tapoter sur le casque afin d'éviter de faire de gros paquets de peinture. Il faut y aller délicatement.

La cotte de maille a été traitée en effectuant de légers brossages à sec.

Pour la ceinture, ma base est constituée d'un mélange de marron royal navy PA 985 et de marron orangé PA 981. Au niveau de la nuance, vous pouvez rajouter plus ou moins de marron orangé, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat.

J'ai rajouté du beige rouge PA 804 pour les premiers éclaircicements et de la chair de base PA 815 pour les lumières ultimes.

Pour les ombres j'ai rajouté du camouflage allemand brun foncé PA 822 puis du rouge noir.

Pour le fourreau j'ai utilisé du marron sable PA 876 que j'ai progressivement éclairci avec de l'ivoire os PA 918 et ombré avec du camouflage allemand brun foncé PA822. Ensuite j'ai passé un lavis de rouge noir sur la totalité du fourreau pour uniformiser l'ensemble .

Enfin j'ai essayé de donner un coté usé. Pour cela j'ai utilisé un pinceau usagé et j'ai travaillé par tapotage à divers endroits.

Sur la partie la plus éclairée du fourreau  j'ai utilisé de l'ivoire os PA 918 et pour la partie la plus sombre du camouflage allemand brun foncé PA 822.

Pour réaliser ces effets, la peinture est assez liquide mais pas trop et je prends soin d' essuyer mon pinceau sur du papier absorbant. Je tapote alors délicatement pour texturer le fourreau., le but étant de laisser apparaitre quelques traces.

Nous voilà arrivé à la fin de ce beau projet et j'espère avoir été suffisament précis et que mes explications vous auront été utiles.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me donner votre avis n'hésitez surtout pas.